ל
weingut josef Hirsch
kamptal • kammern
נובמבר 2013
לקח טיפה זמן להביא את ה-2011 המצויינים, לצד כמה 2012 - שנה של כמויות מצומצמות עד כדי כאב אבל עם איכות כללית טובה מאוד פלוס. אצל הירש אי אפשר לבחור בין היינות. אנחנו
פשוט מביאים את הכל, גם הפעם, כי היינות כל כך טובים ומדוייקים ונאמנים למקום ממנו הם מגיעים.

2011.
עד לאחרונה יוהאנס הירש נחשב לעוף קצת מוזר באוסטריה. אנחנו מצאנו בו שילוב של פדנטיות ייקית וכבוד מוחלט לאדמה, שמתבטאת בתפיסה הביו דינאמית בה הוא נוקט, לצד הומור קליל וים תיכוני שמציע לא לקחת את החיים ברצינות יתרה. אבל ליין שהוא עושה כדאי להתייחס ברצינות גדולה ביותר, כי אין הרבה דברים כאלה באוסטריה – גם בסגנון, גם באתרים המופלאים בהם יש ליקב הירש כרמים, ובעיקר בתוצאה של השילוב ביניהם.
שטח כרמים: 310 דונם.
תיבות בשנה: 12,500
זנים: 65% גרונר ולטלינר, 35% ריזלינג

לא צריך להיות חד עין במיוחד כדי לשים לב לעובדה שההיצע של הירש בישראל מורכב ברובו המכריע מיינות 2009, ולא 2010. יש לכך שתי סיבות: האחת, הירש מבקבק מאוחר, בוודאי ביחס למקובל באוסטריה. הסיבה השנייה תעניין אתכם יותר – בציר 2009 שלו פשוט פנומנלי, החל מהיין הבסיסי עם התווית הפריקית משהו וכלה ביינות המפוארים משלושת כרמי העל של האזור: הייליגנשטיין, גאיסברג ולאם.
במידה מסויימת הבציר הזה מסיים סוג של תהליך שעבר על יוהאנס האדם, ומסכם עשור לא פשוט עבורו ועבור היקב. זה התחיל בשטפון ההרסני של 2002, רגע לפני הבציר, נמשך עם לידה לא קלה של תאומים (והיום הכל הסתדר), ועבר דרך ההסמכה הביודינמית הארוכה שאיימה לרדת לטמיון עם הגשמים החזקים של קיץ 2008. אבל התוצאות המצויינות של 2007/8 הוכיחו שהדרך נכונה, ובצירי 2009-10 הציגו יינות שלמים וכמעט מושלמים, בסגנון שקשה למצוא בכל אוסטריה. אגב ביודינמי, הירש לא מאזכר את העניין על התוויות או באתר הרשמי שלו. ולא, הוא לא מתכוון למכור את היינות כ"אורגניים", למרות שהוא יכול. הוא פשוט שמח שזה כך. אם תרצו, החותמת המימסדית הגיעה
כשיוהאנס נבחר ליינן השנה ע"י האורים והתומים של התעשיה האוסטרית, מדריך ה-Falstaff.
.
על הדרך היו לו עוד כמה עניינים מושכי אש, כפי שקורה לא אחת לחלוצים בכל מקום. הירש היה הראשון בכל אוסטריה להכניס פקקי הברגה, והראשון להעביר את כל קו המוצרים תחת הברגה. "שנתיים לא עשיתי כלום חוץ מלענות על שאלות בנדון. לאף אחד לא היה איכפת מהיין, רק מהפקקים. היו אפילו קולות של אנשים בעלי מעמד בתעשייה שקראו להחרים את היינות שלנו". היום זה כבר לא עניין. התעשיה האוסטרית השתכנעה, לא מעט בזכות התוצאות המרשימות מיקב הירש. ההכרה הרישמית תגיע בשנת 2008, כאשר יוהאנס זוכה לתואר "יינן השנה" מטעם המדריך החשוב ביותר באוסטריה, פאלסטאף.

כמעט בכל מקום בעולם יגידו לכם ש"היינות שלנו עושים את עצמם". אצל הירש זה באמת כך. ההבדלים בתכולת הסוכר, למשל, יכולים להיות דרמטיים מבציר לבציר. ככה יצא ויוהאנס לא כופה את עצמו על התירוש, ונותן לו להפוך ליין כמעט לבד. "זה עלול ליצור בעיה בעתיד", אומר לנו יוהאנס, ומתכוון להתנגשות פוטנציאלית בין חוקי ה-DAC לתוצאות בשטח. כרגע מותר לו לקרוא ליינות בשם הכרם היחיד גם אם יש בהם מעל 9 גרם סוכר לליטר. בעתיד אולי לא, וכבר כרגע הם אינם נכללים תחת כנפי האפלסיון, כלומר אסור לכתוב עליהם DAC. "אנחנו נמשיך לעשות יין כרגיל, ונקווה שההגיון יגבר על הבירוקרטיה". ואנחנו נמשיך לקנות כל מה שנוכל מהירש, כי בראש ובראשונה אלה יינות מבריקים, מלאי אופי – ומאוד מאוד טעימים.

יוהאנס הירש, מאחוריו הכרמים לאם (מימין) וגאיסברג
Gruner Veltliner "Trinkvergnügen" # 11, 2012
טוב בצורה אבסורדית. כל שנה היין מציג תווית מצויירת עם משהו שקשור ל"הירש" (צבי), וכדי להשלים את התוווית המחויכת מסתתר בבקבוק יין קליל, פירותי וידידותי ביותר, שצובט את הפה בחמיצות רעננה ומדויקת. יין אנרגטי וכייפי לקיץ.
Gruner Veltliner Kammerner Heiligenstein 2012
תצוגת תכלית של גרונר ולטלינר גדול מאחד הכרמים החשובים של האזור ושל אוסטריה. הוא מגיע מהחלק התחתון של היילינגנשטיין, שם האדמה היא בעיקר לס. יין מאוד אקספרסיבי – אף שאי אפשר לעזוב, מתיקות נעימה ומחמיאה (6 גרם לליטר) עם חמיצות מאוד מדויקת, שנחשבת נמוכה לשנה כמו 2010 באזור. מבנה, חיוניות ואותנטיות מרשימים.
.
Gruner Veltliner Kammerner Lamm 2011/12 1er Lage
לאם הוא כנראה הכרם החשוב והנחשב ביותר באזור עבור גרונר. משלושת ה"לאמים" שטעמנו ביקבים השונים – זה היה אולי הכי "טעים". היין של גובלסבורג מלא הוד וקורן מורכבות, זה של ברונדלמאייר מאופק ודורש זמן – וזה פשוט טעים. המתיקות מגיעה כולה מהפרי כיוון שהיין יבש, והאף מריח כולו מנגו – עשבוניות – מינרליות. עושר מרשים.
.
Riesling Zöbing 2012
מאוד ריזלינג, מאוד אוסטרי, מאוד צובינג. יין "Village" שמציע פרחים מלוא האף, עטופים בפרי וצוף. יבש יותר מאשר בשני הבצירים הקודמים (6 גרם סוכר לליטר), עם נפח מצויין ורמז של מליחות בסיום. טעמנו אותו 3 פעמים ב-4 חודשים, ובכל פעם הוא היה ידידותי ופתוח יותר. הגיע הזמן.
.
Riesling Zöbinger Gaisberg 2011/12 1er Lage
מיקרוקוסמוס של הקמפטל, היין הזה. אפשר לספר שעוד 0.2 גרם סוכר לליטר (יש 8.9) – ואי אפשר לסווג את היין תחת DAC. אפשר לספר כי יש לו אף מעט קרמלי, בשל אך מעודן, ושהוא רחב, עשיר ובנוי לשתיה בצעירותו, וזה חלק ממאפיני היין של גאיסברג. ואפשר פשוט לכתוב שאין למצוא ריזלינג יבש (ע"פ התקן האוסטרי) ששלם ממנו: מדויק, עסיסי, מאוזן ומלא תוכן.
ועוד משהו: הירש גאיסברג 2004
זוכה בתחרות "הריזלינג הטוב בעולם".

 
Riesling Zöbinger Heiligenstein 2011/12 1er Lage
היין מכרם היילינגנשטיין תמיד יהיה יותר נזירי ומאופק בשנותיו הראשונות. מינרליות בפרונט, יחד עם משהו מעושן ומרתק. "זו הקרקע, קונגלומרט סלע יסוד", אומר הירש. בשבילי זה היה כמו לגלות טעם חדש, אהוב ומרתק של גלידה. אתה טועם פה, מלקק שם, והופ – הכוס התרוקנה. יין מרתק.
 
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט
לייבסיטי - בניית אתרים